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　　面料知识:

　　1、常用概念

　　（1）纱支:表示纱线粗细的指标，例如30支的纱就是指在公定回潮率下1克重的纱线其长度为30个长度单位，因此纱线越细其支数就越高，如80S、60s,反之纱线越粗其支数就越低如30S、21S。

　　（2）经向:织物的长度方向，即与布边平行的方向。

　　纬向:织物的宽度方向，即与布边垂直的方向。

　　（3）经纬密度:指织物在1英寸中经纱和纬纱的根数。

　　如110/90，即表示1英寸里经纱是110根，纬纱是90根

　　织物组织:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定的规律相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹。

　　（4）精梳棉纱:通过精梳的工艺纺的纱，纱条中纤维平行顺直，条干均匀，光洁，纱支高，品质好，是精梳棉织物的原料。

　　（5）普通棉纱:用一般的棉纺系统所纺的纱，或由梳棉加工所得的纱称普梳纱或粗纺棉纱。

　　2、面料的分类

　　按组织物的组织机构不同可分为:

　　①平纹:经纱和纬纱每隔一根纱上下交织一次的织物。特点:交织点多，质地坚牢、表面平整，正反面外观效果相同，较为轻薄，耐磨性好，但手感较后两种硬，透气性略差。

　　② 斜纹:是采用斜纹组织的织物，布面有明显斜向纹路，由二根经纱和一根纬纱交织一次，其特点是有正反面的区别；织物的经纬密度一般比平纹织物大，也比平纹紧密厚实；因交织点少，故织物的光泽较好，手感较松软，但在经纬纱粗细、密度相同的条件下，其坚牢度不及平纹织物。通常采用增加经向密度的手法来提高斜纹织物强力。

　　③ 缎纹:由三根或以上的经纱和一根纬纱交织一次。特点:缎纹有正反面之分，织物的密度高，浮线最长，织物表面几乎完全由经向或纬向的浮线所构成，质地松软，布面平滑细腻，富有光泽，但牢度有所降低，由于织物表面的浮线较长，易受外力磨擦而刮毛，甚至破损。

　　④ 色织:先将纱线染色后再经过经纬线交织而成的织物。因此色织面料有两种以上的颜色，织物色彩丰富，不显单调，花形立体感强，档次高。

　　⑤ 提花:利用织造过程中的经纬纱不同的交织方法而产生的不同图案，纱支精细，对原料棉要求极高。

　　3、各种面料的特点:

　　（1）、纯棉面料:天然植物纤维，与肌肤接触无任何刺激，对人体有益无害。具有良好的吸湿性、透气性、柔软舒适，试用性能优良，染色性能好，色泽好，耐碱性强，抗酸能力差，耐热性和耐光性能均较好，弹性较差，容易皱，易生霉，但抗虫蛀。

　　（2）、麻织面料:天然植物纤维，透气性好，富有弹性，抗霉菌性能好，不易受潮发霉，其强度，导热性和吸湿性都比棉织物大。

　　（3）、色织纯棉:纯棉面料的一种，是用不同颜色的经、纬纱织成。由于先染后织，染料渗透性强，色泽牢度较好，且异色纱织物的立体感强，风格独特，床上用品中多表现为条格花型。它具有纯棉面料的特点，但通常缩水率更大。

　　（4）、涤棉:分为平纹和斜纹两种。平纹涤棉布面细薄，强度和耐磨性都很好，缩水率极小，制成产品外形不易走样，且价格低廉，耐用性能好，但舒适贴身性不如纯棉，易起毛球，并生产生静电。此外，由于涤纶不易染色，所以涤棉面料花型多为清淡、浅色调，更适合春夏季使用。斜纹涤棉通常采用平纹密度大，所以显得致密厚实，表面光泽，手感都比平纹好。

　　（5）、真丝:外观华丽、富贵，有天然柔光及闪烁效果，手感特柔软，垂感好。

　　（6）、天丝:具有棉的“舒适性、涤纶的“强度”、毛织物的“豪华美感”和真丝的“独特触感”及“柔软垂感”，无论在干或湿的状态下，均极具强韧性。手感挺爽，透气性好，强度高，尺寸稳定性好。此纤维织物收缩率低，可洗性好。

　　（7）、七彩丝:采用棉、粘胶、和圣莱丝组成，圣莱丝属金属丝，因其外观有多种色彩，故将含有圣莱丝的面料称为七彩丝。

　　（8）、人造纤维棉:主要以粘胶纤维为主，手感柔软舒适，吸湿性极好，透气，悬垂性好，成本低，但缩水率大，湿处理强度差，易皱。

　　（9）、丝棉面料:棉和蚕丝的混纺织物，质感柔软舒适，光洁度好，透气性好，吸湿性好，易皱，高档华丽但价格贵。

　　4、印染工艺

　　（1）按织前纱线漂染加工可分为本白坯布和色织布。本白坯布是用未经漂白、染色的纱织成的织物；色织布是用不同颜色的经、纬纱织成的织物。

　　（2）按织物漂、染、整加工方法不同，可分为本色坯布、漂布、色布和印花布。

　　本色坯布未经漂、染、印、整加工，漂布是经漂白加工的织物，色布是经染色加工的织物，印花布是经印花加工的织物。

　　5、各种面料的工艺处理（全工艺包括:烧毛预缩水洗丝光）

　　（A）烧毛:面料在经过印染之前先通过烧毛机火口所喷出的火苗，烧掉纱支周围的细毛，使织物表面光洁，减轻织物表面起毛球现象。

　　（B）磨毛:一般在30S以下的厚实面料可采取此工艺，经过机械压磨处理，使面料上浮起一层细毛，经过此道工艺处理，此面料在冬季使用倍感舒适、温柔。

　　（C）丝光:是一种面料光泽的工艺处理，经过丝光后的面料有良好的光泽，虽经多次洗涤，但熨烫后仍能保持较好的光泽感。

　　（D）水洗:面料经过印染之后再经过从100度水温到常温十几缸的洗涤工序水洗，洗掉粘在织物纱支上的多余染料，因此经过水洗的面料再经过正常洗涤基本不会有染料退出。

　　（E）轧光:面料经过印染之后经机械高压，使面料表面光滑、平整的工艺。

　　（F）浮色:面料经印染后还有多余的染料粘在织物纱支的周围，经第一次水洗会脱落，但不会影响织物本身的花型本色。

　　（G）预缩:织物在印染加工过程中受到机械张力的拉伸存在内应力，当织物被湿润时内应力松弛，会形成缩水效应，因此在实际生产中对织物进行机械预缩整理，经减轻棉织物的缩水率，便于成品尺寸的控制。

　　(H)缩水率:织物在洗涤或浸水后织物收缩的百分数.

　　越易吸水的纤维,缩水率越大，织物密度越稀,缩水率越大.，织物纱织越粗,缩水率越大.

　　织物的织造,印染工艺不同,经线张力越大,则经线缩水率就越大,纬线拉幅越宽,则纬线缩水率就越大.国家标准的缩水率为3-5公分,优等品缩3公分.

　　（I）涂料印花:涂料印花是不溶性颜料借助于黏合剂，将颜料用机械设备（或手工印花）固定于织物表面上的一种印花方法，再经焙烘对织物表面的颜料固着，温度在102—104摄氏度，时间为5—6分钟。

　　（J）活性印染:是使用反应性基因的染料，固着于织物的一种印花，先将染料初步固着于织物上，再经102—104摄氏度的气蒸完全固着，后再经高温水（水温约为90—60摄氏度）去除浮色还原，以达到色牢度合乎标准。活性印花相对于涂料印花的色牢度较强，手感较为柔软.

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