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　　香港造上海壹两银元清同治五年，上海工部委托英资香港造币厂开铸银元，谁知“上海壹两”（分龙图外有芒纹和无芒纹两种）银元的图案出现了英国皇徽和国徽，而且读序为先右后左，从上而下，与中国钱币的读序相反，竟然连主图的蟠龙也变了狮头，甚至外以英国高勋章围绕；背面圈外中文“上海壹两”，下书“1867年”，左上有小字“982”，表示含银成分，右上小字“566”，表示重566格令，周围英文译为“上海壹两”、“香港”。同年十月，“上海壹两”这种外貌呈地道英国风格的银元，公然在市面上通行，但未被市民接受，不久便销声匿迹。现在此币民间交易价在15万元以上，足见其珍罕程度，不为常人所能得见。该币拍卖价更是高昂，香港回归后，“上海壹两”银元拍至66.7万港元，居中国银元高价第二位。

　　圜钱也称为圜金或环钱，它的材质主要是青铜。

　　战国时期流通的一种货币，它的材质主要是青铜。这种货币形式是由古时的玉璧和纺轮演化而来，其特点是一个圆形的铜质货币，有一个圆孔。圜钱的设计经历了从圆形圆孔到圆形方孔的变化，其中圆形方孔的设计更加节省材料，减少了磨损，并且便于携带。

　　在圜钱的发展过程中，它的铸造材料也有所变化。初的圜钱中间的穿孔较小，后来逐渐变大，以适应不同的使用需求。圜钱的铸造不仅反映了当时货币制度的发展，也体现了金属工艺的进步。

　　综上所述，圜钱作为中国古代货币发展史上的重要一环，它的材质、形态和铸造技术都反映了当时社会经济和技术的特点。

　　正当中国实行取得一定成果之时，世界金融市场开始了突变。1931年以后，英国、加拿大、、奥地利等国相继放弃了金本位制、发行纸币，实行轻度货币贬值，以刺激国内的生产和消费。1933年，美国新任总统罗斯福为摆脱国内经济危机，增发货币，加足发行通货准备金而增加白银储备，连续发布《购银法案》和《白银国有令》等一系列法令。当美国大幅度提高白银价格并大量白银后，由于中国的银元远比美国的白银价低，促使了中国银元大量流向市场，被美国当作白银。仅两年时间，中国约有3亿多枚银元流向国外。这造成了中国流通领域内货币奇缺的现象，并影响到整个国家的经济运行。银元危机席卷中国大地。为避免经济的全面崩溃，1935年11月3日下午，国民政府长孔祥熙在上海召集银行界开会，宣布政府自次日起实施《紧急安定货币金融办法》，即实施法币，实行纸币，不准行使银元，并用“法币”收兑银元（见币制）。以后银元虽间或有在市场上出现，或被个人窖藏，但银元作为主币的时代已宣告终结。

　　光绪二十九年（公元1903年）

　　户部在天津筹建制造银钱总厂，于光绪三十一年（1905年）建成，改名为“造币总厂”。同年七月，清政府拟订了《整顿圜法章程》十条，其中提出银币专由造币总厂制造，保留南洋（江南）、北洋、广东、湖北四为分厂。下令划一银元，但未贯彻。在制造银元的同时，许多人提出了制造金币的主张，进入20世纪，兴起了关于建立本位制度的讨论，有人主张中国实行金本位制，在黄金储备不足的情况下，可以先实行金汇兑本位制（亦称“虚金本位制”）。这种币制以黄金定价格标准，但国内实际流通的是银元，银元按流通，是黄金的价值符号。在金本位制尚无实行条件时，当时普遍主张先实行银本位制，在此前提下，又产生了货币单位的“两元之争”。有人主张银元重一两，有人主张重七钱二分，即以元为单位。

　　在此期间，天津造币总厂制有币面标为光绪二十九年的户部光绪元宝试样币一套，面值一两、五钱、二钱、一钱、五分共五等币值。湖广总督此时力主张银元重一两，在湖北开制了光绪三十年（1904年）湖北省造大清银币，重库平一两，背面为双龙戏珠图，此币有少量进入市场流通。

　　由于“两元之争”一直没有结果，天津造币总厂于光绪三十二年试制了一套户部丙午中字大清银币，面值一两、五钱、二钱、一钱共四等；光绪三十三年（1907年）又试制了一套丁未大清银币，面值一元、五角、二角、一角共四等。户部所制的这几套银元，制作都精美，有标准币之称，但都未正式发行。

　　古代布帛的发展历程是怎样的？

　　在早期阶段，布帛的使用主要体现在其功能性上。早的纺织物是简单的麻布，而随着技术的进步，人们开始掌握了染技术，使用的染料包括矿物染料和植物染料，这些染料不仅用于美化衣物，还具有一定的文化和意义。

　　进入先秦时期，纺织业得到了进一步的发展。西周时期，丝织品、麻、葛织品的发展促使染成为一个专门的行业，官府手工业作坊中有了专门的“染人”。《诗经》中提到的织物有多种颜，显示出当时人们已经掌握了多种矿物染料，并且能够用它们套染出多种颜。春秋战国时期，随着纺织业的兴旺，练染业也有了长足的进步，逐步形成了独立的手工业部门。

　　此外，楚帛书的发现表明，当时的布帛不仅用于日常穿着，还承载了的文化内涵，如楚帛书上的神秘图形和文字，反映了当时社会的宗教信仰和知识水平。

　　总的来说，古代布帛的发展历程是一个从简单到复杂，从单一功能到多功能，从日常使用到文化传承的过程。这一过程不仅反映了纺织技术的发展，也映射了社会经济和文化的变迁。