袄是从襦演变而来的一种短衣，初多作为内衣，称为“襦袄”。早见诸《魏书》的记载。它长于襦，短于袍，是秋冬之服。内有衬里的称夹袄，纳絮丝绵的称棉袄。袄的款式为大襟或对襟，袖有长短之别。一般穿于长衣之内，男女皆可穿用。宋以后较为流行，至明清时期大兴，逐渐取代了短襦。女袄则成为士庶妇女的主要便服，多与裙搭配穿着。乾隆年间，袄较宽大，长度一般至膝下，嘉道以后趋于短窄。袄的领、襟及袖口都以镶边为饰，袖口依时尚或宽或窄变化。随着满汉融合，至光绪中晚期，宫廷及民间广泛效仿汉族穿着。有打油诗描写当时情形:“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳，脚跟形式先融化，道说莲钩六寸长”。张爱玲《更衣记》中描写晚清衣着风尚:“袄子有‘三镶三滚’、‘五镶五滚’、‘七镶七滚’之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水钻盘的梅花、菊花。袖上另钉着名唤‘阑干’的丝质花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样”；光绪三十二年后:“诸大商港的时新款式迅速地传入内地。衣裤渐渐缩小，‘阑干’与阔滚条过了时，单剩下一条窄的。扁的是‘韭菜边’，圆的是‘灯果边’，又称‘线香滚’”。

　　由于地区气候形成的民族生活尚和室内光线较暗等原因，明人相对于清人更经常地在庭院、敞轩中活动。明代中期后，私家造园成风，“一命以上(按:指从基层的朝廷命官以上)，中人之家，必有园林声伎之奉”(见《金瓶梅资料汇编》·侯忠义、王汝梅编)，家具的移动十分频繁，尤需结构牢固，造型轻巧。根据实物对比我们可以发现，明代中期后，家具的设计和制作更趋减重。明代家具的设计和制作在牢固与轻巧之间权衡着，有些日用类家具甚至为了轻巧而牺牲一些牢固。

　　随着时间的推移和朝代的变更,古代钱币也随之悄然的流失,逐渐的减少,并且古代钱币有着不可复制的特性。因此,人们逐渐意识到钱币收藏的意义和价值,古钱币的收藏,创造出来了神话般的奇迹,古币虽然早已不再作为钱币在市面上流通使用,但却有着非凡的收藏价值,从而给收藏者带来了意想不到的财富。

　　释迦牟尼佛身着圆领通肩式大袍，双腿直立在圆莲座上，面容庄重，慈祥可亲。右手曲臂向上结施无畏印，左手下垂结与愿印。突出两只有力的大手，传达对佛陀精神的赞颂和崇敬。宽大衣袍紧贴佛的双肩和身体，胸前下垂形成U字形的密集衣纹呈水波纹状，衣袍至腋部随佛手势的提垂又形成有动感的衣褶。依稀可见公元四、五世纪印度笈多王朝佛像艺术的遗韵。旃檀佛是早的佛陀造象样式之一，相传佛成道以后思报母恩，遂升忉利天为母说法，侨萨罗国优填王思念佛。

　　古玩交易自古有之，有价值的古玩买卖从未断过，即使在风雨飘摇清晚期及以后的一百多年的时间，古玩交易依然盛行。古玩交易伴随古玩鉴定，买家买藏品要懂鉴定知识才会买吧，中国上个世纪90年代以前是没有拍卖公司的，买卖都是私下交易。应以方面古玩商也就是我们今天说的古玩经纪那都是在市场磨砺，练就一双火眼晶晶。像仇炎之、翟建民、张宗宪等，这些堪称骨灰级玩家，也是民间高手。他们挑选古董的眼光，和鉴别“功夫”不是一般专家可以比，就是国家顶 级专家也未必能比得上。