一般古玉有传世玉和出土玉，传世玉即此玉经几代人的收藏、把玩，一般都保持了原，这些玉都有一定的历史可循，我们可以以此根据从玉的种类、包浆、出处、工艺等方面一一印。另一种是出土玉，这些玉因为某些原因在近年出土并流入市场，因为它们长期埋于地下，通常会因为地下水、土质环境等影响而产生沁，沁分血沁、铜沁、土沁、水银沁等。如果真是多年埋藏后出土的古玉，仔细闻，多少会有一些土腥味，而经化学水浸泡过的则有一股刺鼻味。也有残忍的造假者会把玉烧热，直接戳进牲口体内，形成血沁，这种情况下就要从玉的表面火烧裂纹、红丝纹理等方面去辨别。另外，玉的包浆也是一个重要的鉴别要点。古玉在漫长的历史进程中形成的包浆自然漂亮，而人工作出来的包浆难免会有些松散，很难做到天然浑成，仔细看，总会有种违和的感觉。

　　秦汉时期的裤被多指“胫衣”，是一种无裆无腰的裤管，左右各一，分着于腿，上至膝，下及踝，以绳带结系。赵武灵王胡服骑射，将胫衣改为裤裆相连的合裆裤。合裆的裤被称作“袴”、“绔”，富贵者之裤为丝绸等贵重面料制成，百姓之裤为布帛等制成。至汉代，合裆裤已流传至民间，广为穿用:两股之间连缀一裆，以带系缚不缝合者，俗称“穷袴”；裆部缝合者俗称为“裈”；短于裈，下不过膝者称为“犊鼻裈”。五代之后，又留行一种只穿于小腿的“膝袴”。宋代，程朱理学居于统摄，女子穿裤须以长裙掩盖。由此，在胫衣的基础上形成了膝裤、无裆裤。明清时，膝裤仍然流行，称为“套裤”，兼具实用性与装饰性，男女皆可穿用。男子的裤穿于袍衫之内，女子的裤多穿于裙内。女款套裤之裤脚常镶花边为饰。套裤两裤筒各自分开，不成一体，无腰、无裆，上端为马蹄状，钉环系带，下端裤口平直，一侧开衩系带，裤腿口镶滚花边。套裤之裤管造型多样，清初多为直筒状，清中期上宽下窄，裤管下部紧裹胫部，裤脚开衩，清晚期，裤管宽松肥大。除套裤外，合裆的长裤、短裤的穿用也很普遍。

　　随着时间的推移和朝代的变更,古代钱币也随之悄然的流失,逐渐的减少,并且古代钱币有着不可复制的特性。因此,人们逐渐意识到钱币收藏的意义和价值,古钱币的收藏,创造出来了神话般的奇迹,古币虽然早已不再作为钱币在市面上流通使用,但却有着非凡的收藏价值,从而给收藏者带来了意想不到的财富。

　　20世纪50年代，由于社会的急剧变革，徐水、天津已无人再种模子葫芦，范匏技艺濒临灭。1960年，王世襄有鉴于这一传统技艺的消亡，曾写过一篇《读匏器》的文章向社会呼吁，但终因有玩物丧志之嫌而没有被采纳。1979年，《谈匏器》一文在《故宫博物院刊》发表，立刻引起了有志者的反应。经过十余年的努力，京、津郊区的一些农民，恢复制作了一批又一批范匏佳作。在他的努力下，这项濒临灭的传统技艺得以处逢生。

　　袄是从襦演变而来的一种短衣，初多作为内衣，称为“襦袄”。早见诸《魏书》的记载。它长于襦，短于袍，是秋冬之服。内有衬里的称夹袄，纳絮丝绵的称棉袄。袄的款式为大襟或对襟，袖有长短之别。一般穿于长衣之内，男女皆可穿用。宋以后较为流行，至明清时期大兴，逐渐取代了短襦。女袄则成为士庶妇女的主要便服，多与裙搭配穿着。乾隆年间，袄较宽大，长度一般至膝下，嘉道以后趋于短窄。袄的领、襟及袖口都以镶边为饰，袖口依时尚或宽或窄变化。随着满汉融合，至光绪中晚期，宫廷及民间广泛效仿汉族穿着。有打油诗描写当时情形:“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳，脚跟形式先融化，道说莲钩六寸长”。张爱玲《更衣记》中描写晚清衣着风尚:“袄子有‘三镶三滚’、‘五镶五滚’、‘七镶七滚’之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水钻盘的梅花、菊花。袖上另钉着名唤‘阑干’的丝质花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样”；光绪三十二年后:“诸大商港的时新款式迅速地传入内地。衣裤渐渐缩小，‘阑干’与阔滚条过了时，单剩下一条窄的。扁的是‘韭菜边’，圆的是‘灯果边’，又称‘线香滚’”。