每年11月、12月被世界各地游客围堵的纽伦堡圣诞市集，此时尚未完全拉开序幕，但纽伦堡之旅已然先热。站在纽伦堡老城中心坡度稍高之处，眼前近在咫尺的中世纪城堡全景，是来纽伦堡做静态旅行所无法忽略的震撼角度。我相信这个城市是战后欧洲重建史的典范:90%以上的纽伦堡城已在二战中被炸毁，当局甚至有过彻底放弃原址，另觅新址建城的考虑。德国城市被炸毁的不在少数，重建时，法兰克福选择了美国化，曼海姆则是门牌号码曼哈顿化，纽伦堡依照其原貌恢复“中世纪化”，恐怕独此一家。

　　提起德国纽伦堡，游客心目中的符号不外乎食住行几样:纽伦堡的小炒香肠6种，著名的手工姜饼，还有就是纽伦堡圣诞市集。有的人，会记得稍沉重些的话题:二战时期纳粹的宣传中心、二战结束后的“纽伦堡审判”。

　　这一切都还在。姜饼全年都可以在老城中心的市集上找到手工作坊，香肠也四季昼夜供应。大半个世纪前纳粹党在纽伦堡市郊意欲建立的混凝土工程遗迹还在——假若当时完工，会是两个纽伦堡城市那么大。现在这里绿茵宁静，大部分时间是游客眼中的一场展览，偶尔，纽伦堡的音乐人会在这里开音乐会。

　　也许只会有极少数的来客，会冲着纽伦堡“中世纪欧洲文艺复兴重镇”的历史而来。我到这里来，开始纯粹因为理查·瓦格纳的歌剧《纽伦堡名歌手》而生起好奇。这里是瓦格纳在歌剧中唯一题献的城市，2013年瓦格纳诞辰200年，纽伦堡早有纪念作曲家的准备。我到达那天黄昏，就先到纽伦堡歌剧院听了新版的《特里斯坦与伊索尔德》歌剧制作彩排。翌日，这场舞台设计充满实验与后现代元素的歌剧做全球首演。